Tendencias en el uso de productos botánicos en cosméticos antienvejecimiento Parte 2

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2.2.2.ButyrOSper1um1 parkii

El uso del parque Butyrospermum (shea, o Vitellaria paradoxa) se ha incrementado de 2011 a 2018, ocupando el primer lugar como el botánico más utilizado (Figura 1). El karité se utiliza principalmente para su manteca, que consiste en una grasa sólida extraída de la fruta de karité madura.

Contiene 90 por ciento de triglicéridos (fracción saponificable) y 10 por ciento de no triglicéridos (fracción no saponificable). Los principales ácidos grasos que se encuentran en el karité son el ácido esteárico, oleico, palmítico, linoleico y araquídico, que brindan acciones protectoras hidratantes y de barrera [43,44]. Los insaponificables incluyen antioxidantes (tocoferoles solubles en aceite), triterpenos (p. ej., Butyrospermum-mol), fenoles, esteroles, karate, alantoína y polifenoles (principalmente la catequina), que en conjunto han demostrado proporcionar propiedades de absorción de UV-B [45 ,46]. Se ha demostrado que la manteca de karité aumenta la producción de colágeno al tiempo que inactiva proteasas como la metaloproteasa (p. ej., colagenasa), así como la serina proteasa (p. ej., elastasa) [45]. Dos estudios clínicos demostraron que la manteca de karité puede reducir múltiples signos de envejecimiento y prevenir el fotoenvejecimiento [47].

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Aparte de la "mantequilla de Butyrospermum parkii (karité), cuyo uso casi se triplicó en 2018, también se encontró un producto que contiene"Extracto de mantequilla de Butyrospermum parkii (karité)" en 2018, que contiene una fracción bioactiva más alta de ésteres triterpénicos de manteca de karité [48] . La evidencia sobre las ventajas de la manteca de karité para el envejecimiento de la piel puede justificar el aumento del uso en productos antienvejecimiento de 2011 a 2018, así como el desarrollo de preparaciones diferenciadas.

2.2.3. Glicina soja

En 2018, Glycine soja (soja) fue el segundo botánico más utilizado, y muchas partes de la planta se utilizaron en productos cosméticos (Figura 1). La soja (Glycine max L.) pertenece a la familia de los guisantes Fabaceae y es originaria del sudeste asiático. . Se ha utilizado en chino tradicional y comenzó a plantarse en los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial [49].

El "aceite de soja de glicina" proporciona efectos hidratantes y lubricantes a los productos para el cuidado de la piel.beneficios de la cistancheSu composición consiste en triglicéridos de linoleico (54 por ciento), oleico (24 por ciento), linolénico (7 por ciento) y ácidos grasos saturados [50]. El aceite de soya se multiplicó 6-en los productos antienvejecimiento entre 2011 y 2018, aunque ningún estudio en la literatura científica demuestra una acción antienvejecimiento.

La proteína es el componente principal de la soja (30 a 50 g/100 g), con -conglicinina (7S) y glicinina (11S) que representan del 65 al 80 por ciento de la cantidad total de proteína.colesterol cistancheLa soja entera contiene entre un 7 y un 9 % de inhibidores de proteasa, principalmente STI (inhibidor de tripsina tipo Kunitz) y tripsina de soja BBI (inhibidor de proteasa Bowman-Birk)[51]. Las preparaciones de soja no desnaturalizadas, que contienen STI y BBI, dan como resultado un aclaramiento de la piel demostrado tanto in vitro como in vivo al reducir la fagocitosis de los melanosomas, evitando así la transferencia de melanina de los queratinocitos [51,52].

Cistanche puede antienvejecimiento

El germen de soja es la fracción de semilla con mayor contenido de fitoquímicos antioxidantes y antiproliferativos, como saponinas de soja, tocoferoles y fitoesteroles. El germen puede ser de 6 a 10-veces más concentrado en isoflavonas totales que los cotiledones (hojas embrionarias)[53]. Hay una patente pendiente sobre el uso de extracto de germen de soja en combinación con creatina, creatinina o derivados para estimular la síntesis de colágeno y reducir los signos del envejecimiento. Sin embargo, no se encontró evidencia de esta acción [54]. El germen de soja también contiene flavonoides relevantes como genisteína, equol e isoflavonas de daidzeína, que proporcionan efectos antioxidantes, antiinflamatorios y estrogénicos, así como lignanos estrogénicos [15,51]. Las isoflavonas, y especialmente la genisteína, también proporcionan un efecto fotoprotector. Los extractos de soja demostraron inhibir las elastasas al tiempo que aumentaban la elastina de la piel, la síntesis de colágeno y los niveles de glicosaminoglicanos, especialmente el ácido hialurónico (HA) en la piel envejecida [49,51,55]. Se ha demostrado que estos efectos proporcionan un impacto positivo en el fotoenvejecimiento en cuatro ensayos controlados doble ciego, que se realizaron con soja entera, leche de soja e isoflavonas de soja más lignanos [15]. La leche de soja, la soja y las isoflavonas de soja, especialmente la genisteína, se han propuesto como ingredientes activos cosméticos [35,56]. Las "isoflavonas de soja" y el "extracto de germen de glicina de soja" solo se utilizaron en 2018, lo que posiblemente se debió a sus beneficios antienvejecimiento. Aunque el extracto de germen de soja también contiene isoflavonas, su aplicación como activo antienvejecimiento aún no es concluyente. La "proteína de soja hidrolizada", que aporta pequeños péptidos y aminoácidos aislados a la piel, solo se utilizó en 2011. Sus beneficios en cosmética antienvejecimiento no están documentados hasta

2.2.4. Simmondsia chinensis

De 2011 a 2018, también aumentó el uso de Simmondsia Chinensis (jojoba o Buxus Chinensis). La jojoba pertenece a la familia Buxaceae, y su aceite es muy utilizado en fórmulas cosméticas [32,57l. Contiene un amplio espectro de ácidos grasos como el oleico, linoleico, linolénico y araquidónico, así como triglicéridos, que juntos tienen una composición similar al sebo de la piel [32]. El aceite de jojoba también proporciona una actividad antioxidante debido a su contenido en polifenoles como los taninos, así como en alcaloides, esteroides y glucósidos [58]. La identidad química de estos compuestos no se conoce. El "aceite de semilla de Simmondsia Chinensis (jojoba)", encontrado en 2011, parece haber sido reemplazado por el "aceite de Simmondsia Chinensis", que probablemente corresponde a la misma preparación. Además, en 2018 también hemos encontrado “ésteres de jojoba” en varios productos.efectos secundarios de la cistanche deserticolaSin embargo, se desconoce su especial interés en la aplicación de cosméticos antienvejecimiento.

2.2.5. Helianthus annuus

Helianthus annuus (girasol) también se utiliza en cosmética por el contenido graso de las semillas. El aceite de semilla de girasol se compone principalmente de ácidos oleico y linoleico, presentando una mayor concentración de este último en comparación con el aceite de oliva [57]. El ácido linoleico es un agonista del receptor alfa activado por el proliferador de peroxisomas (PPAR-), que mejora la proliferación de queratinocitos y la síntesis de lípidos.beneficios del extracto de cistanchePor lo tanto, se supone que el contenido de ácido linoleico es la razón principal por la que se ha demostrado que el aceite de girasol preserva la integridad del estrato córneo y mejora la hidratación de la piel adulta sin inducir eritema [59] El aceite de girasol también contiene polifenoles como los ácidos cafeico, clorogénico y ferúlico [60]. El "aceite de semilla de Helianthus annus" es la preparación de girasol más utilizada en ambos años, pero en 2018 también se documentó la "cera de semilla de Helianthus annus" (un producto de la invernación del aceite de girasol). Aparte de sus propiedades hidratantes, no se encontró evidencia del interés del girasol en los cosméticos antienvejecimiento. 2.2.6. Theobroma cacao (cacao) es parte de la familia Sterculiaceae, y sus propósitos nutricionales y medicinales están documentados desde las civilizaciones maya y azteca [61].

Los granos de cacao, que son la materia prima de la manteca de cacao, contienen aproximadamente un 50 por ciento de lípidos.dosis de cistanche redditLa fracción lipídica contiene principalmente moléculas de triglicéridos como el ácido palmítico, el ácido esteárico, el ácido oleico y el ácido linoleico [32,62]. Los granos de cacao también contienen una concentración relevante de polifenoles, razón por la cual en 2012, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria consideró el cacao en polvo como una de sus mayores fuentes [63]. Los flavonoides son los principales polifenoles de los granos de cacao, incluidos la catequina, la epicatequina, la procianidina B1, la procianidina B2 y la procianidina Cl [64]. Los derivados de la xantina, la cafeína y la teobromina también son componentes importantes de los granos de cacao y contribuyen a su acción antioxidante [65]. Se ha demostrado que el alcaloide teobromina previene el fotodaño en ratones sin pelo expuestos a la radiación ultravioleta simulada por el sol, al reducir la formación de arrugas, la alteración del tejido conectivo dérmico y la acumulación de colágeno. Un estudio también sugirió que los derivados de la xantina previenen la infiltración de neutrófilos causada por la radiación UV, lo que respalda el papel fundamental de la teobromina en la acción protectora dérmica exhibida por el cacao [61]. El escaso uso de "mantequilla de semilla de Theobroma cacao" en 2011, posiblemente como emoliente, cesó en 2018. Sin embargo, el "extracto de semilla de Theobroma cacao" comenzó a aparecer en productos antienvejecimiento durante el último año, lo que posiblemente se debió a su reciente aplicación contra el efecto de la luz azul. Este ingrediente contiene péptidos de cacao, que en estudios in vitro demostraron que actúan durante el estrés por luz azul al disminuir las especies reactivas de oxígeno y mantener los fotorreceptores de opsina mientras aumentan el colágeno I, la fibrilina-1 y el sindecano-4[66]. 2.2.7.Calendula officinalis

Calendula officinalis, también conocida como caléndula, pertenece a la familia de las compuestas. El extracto de flores es rico en compuestos activos que incluyen terpenoides, carotenoides, flavonoides (los flavonoles quercetina, rutina, narcisismo, isorhamnetina, kaempferol) y aceites volátiles [67]. Las actividades antioxidantes y antimicrobianas de un "extracto de Calendula officinalis" in vitro han sido demostradas [68-70]. Se realizó un estudio simple ciego con control de placebo utilizando una emulsión que contenía extracto de caléndula aplicada durante un período de 8 semanas. Esta formulación mostró la capacidad de inducir la tirantez de la piel (también conocida como efecto reafirmante de la piel o efecto lifting de la piel) al tiempo que aumenta su hidratación. Sin embargo, no presentó un efecto significativo sobre la elasticidad de la piel [71]. El mismo grupo realizó otro estudio simple ciego controlado con placebo que mostró que la formulación que contenía extracto de caléndula podía disminuir el eritema de la piel y reducir la pérdida de agua transepidérmica (TEWL), que es un parámetro relacionado con la función de barrera de la piel [72]. Por este motivo, el extracto de caléndula se ha propuesto como ingrediente antipolución [73]. Algunos de estos estudios no especifican qué parte de la planta se usó para preparar el extracto, aunque la evidencia sugiere que el extracto de flores es el más comúnmente utilizado para la aplicación cosmética [67,74]. Al igual que otros miembros de la familia Compositae, se sabe que la caléndula causa dermatitis alérgica de contacto, lo que puede ser una limitación para su uso en productos cosméticos[75]. Aunque el uso del "extracto de flor de Calendula officinalis" aumentó de 2011 a 2018 en productos antienvejecimiento, su eficacia en este sentido sigue siendo desconocida.

2.2.8. Lim1anthes alba

Limnanthes alba (meadowfoam) es abundante en los estados de Oregón y California en EE.UU. y pertenece a la familia Limnanthaceae[76]. Su aceite de semilla es más rico en ácidos grasos monoinsaturados que el aceite de oliva, siendo también una rica fuente de ácidos grasos omega-6 y omega-3. De hecho, se sabe que la espuma de pradera es la fuente botánica más rica en ácido docosahexaenoico (DHA)[15]. El DHA es un precursor clave de la acetilcolina y se propone activar las fibras contráctiles y aumentar la firmeza de la piel [77]. Este aceite tiene una importante acción antioxidante, que se atribuye a su perfil de ácidos grasos pero también a su contenido en tocoferoles [78]. Más recientemente, un estudio in vitro mostró que dos derivados de glucosinolatos de espuma de pradera que se encuentran en la harina de semillas (un producto de desecho de la industria de las semillas oleaginosas) pueden mejorar el daño del ADN inducido por los rayos UVB, modular la proliferación e inhibir la expresión de MMP en el microambiente de la piel [76] . Se realizó un ensayo clínico controlado, prospectivo, doble ciego y de cara partida con un cosmético que contenía preparaciones de espuma de pradera y cebolla. Después de 12 semanas, hubo una reducción muy significativa en la aspereza táctil, la claridad de la piel, las líneas finas y las arrugas. Sin embargo, el hecho de que este producto contuviera varias preparaciones botánicas no permite sacar ninguna conclusión sobre el papel del extracto de espuma de pradera [79]. El uso de "Limnanthes alba (meadowfoam) seed oil" ha crecido en 2018. Sin embargo, la evidencia existente no es suficiente para establecer su eficacia como ingrediente antienvejecimiento.

2.2.9.Glycyrrhiza glabra

Glycyrrhiza glabra a menudo se describe como una planta medicinal y es originaria de la antigua Mesopotamia en el Medio Oriente [80]. En 2011, solo se encontraron productos que contenían el extracto obtenido de las hojas. Las hojas de las plantas contienen carotenoides, como luteína y -caroteno, pero también dihidroestilbenos, que se encontraron por primera vez en esta planta, y flavonoides, como glabranina, licoflavanona, pinocembrina y wighteona [81]. Tanto la función de barrera de retención de agua como la de permeabilidad en el estrato córneo (SC) son esenciales para mantener la humedad de la piel. Los lípidos intercelulares en el estrato córneo, que se componen principalmente de colesterol, ácidos grasos y ceramidas, juegan un papel crucial en el mantenimiento de la función de SC. Un estudio mostró que el extracto de hoja de regaliz no solo promovió una mayor producción de hialuronano de los niveles de expresión de ARNm de serina palmitoiltransferasa y esfingomielinasa in vitro, que están involucradas en la biosíntesis de ceramida a partir de queratinocitos, sino que también promovió la síntesis de ceramidas tanto en un modelo de piel 3D como en en piel humana. Además, el extracto de hoja de regaliz aumentó la expresión de ARNm de 3-hidroxi-3-metil-glutarico-coenzima A reductasa, que está relacionada con la biosíntesis del colesterol, un componente esencial de la barrera cutánea. Juntos, estos efectos se proponen para reducir la deshidratación que es característica del envejecimiento de la piel [82].

A diferencia de 2011, en 2018 solo se encontraron productos cosméticos que contenían extracto de raíz. La preparación de etanol a partir de regaliz mostró una alta actividad antioxidante mediante la eliminación de ROS, la donación de hidrógeno, la quelación de iones metálicos, la peroxidación antilipídica mitocondrial y la capacidad reductora. Esto se atribuyó a su alto contenido en componentes fenólicos, entre los que destacamos la glicirricina. La glicirricina, el componente principal del regaliz, es un conjugado de ácido guyirretínico con dos moléculas de ácido glucurónico 14]. El ácido glicirretínico, también conocido como enoxolona, ​​se usa comúnmente como agente calmante en productos cosméticos [83].

Sin embargo, el isoflavonoide glabridina es el compuesto principal de la fracción hidrofóbica del extracto de regaliz y se ha demostrado que elimina las ROS e inhibe la tirosinasa inducida por UVB tanto in vitro como in vivo sin afectar la síntesis de ADN [84,85]. No obstante, la menor penetración en la piel y la inestabilidad limitan la aplicación de glabridina en productos cosméticos [86]. Se encontraron dos estudios clínicos sobre productos cosméticos que contienen glabridina en su composición. Sin embargo, dado que la glabridina no era el único ingrediente activo de estos productos, es imposible sacar ninguna conclusión sobre su eficacia [87,88]. También hay flavonoides en el extracto de regaliz que actúan sobre la inhibición de la tirosinasa, como la isoliquiritigenina, la licurasida, la isoliquiritina y la licocalcona A [14]. Liquirtin, por otro lado, es un flavonoide que no actúa sobre la tirosinasa pero causa despigmentación principalmente al dispersar la melanina. Un estudio demostró que la aplicación tópica de una crema que contenía liquirtina al 2 % y al 4 % durante cuatro semanas fue eficaz para el tratamiento del melasma, aunque ambas cremas tuvieron una eficacia significativamente menor que la hidroquinona [89].

En general, el extracto de regaliz se consideró el ingrediente despigmentante con menos efectos secundarios 90]. Hay un estudio clínico que incluyó a 12 personas que probaron el efecto aclarador de la piel de la aplicación de tres cremas que contenían 10, 20 y 40 por ciento de extracto de regaliz en diferentes áreas de prueba. Hubo una disminución significativa en la pigmentación de la piel después del uso de todas las formulaciones, pero su efectividad no fue significativamente diferente con concentraciones crecientes [91]. Otro pequeño estudio evaluó los efectos de una formulación que contenía un 1 por ciento de extracto de regaliz sobre la melanina y el eritema de la piel. El extracto de regaliz afectó significativamente el contenido de melanina de la piel pero no el eritema de la piel, en comparación con el placebo [92].

Teniendo en cuenta la evolución del uso de plantas de regaliz en productos cosméticos, parece que ha disminuido de 2011 a 2018, a pesar de que la industria se está moviendo hacia el uso del extracto de la planta que presenta la evidencia científica más sólida, a saber, el extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra.

Este artículo está extraído de Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules